Kuća na Ukletom brdu
Bilo koji grad na Divljem zapadu ima grobare, a Malifaux ne bi trebao biti drukčiji, jer, priznajmo to, poslovi pokapanja cvjetaju u gradu Malifauxu.
Ideja i planiranje
Do sad biste već trebali znati moju mantru o važnosti planiranja kod nekog većeg projekta. Budući da radim više ili manje tipičnu Haloween zgradu postavljenu na Starom zapadu, započeo sam svoju pretragu googleom i odmah sam pronašao slike nekoliko vrsta drvenih građevina kakve sam zamišljao. Uglavnom dobio sam puno rezultata u stilu Tima Burtona koji su bili savršeni. Neuredna stara drvena kuća na brežuljku s vijugavom cestom koja vodi do nje. Nešto poput uvodnih scena filma Sleepy Hollow. To mi je dalo i ideju da dodajem nekoliko jack o'lanterna na teren. Kao i uvijek, previše sam lijen da bih skulpturirao svoje, što me naravno potaknulo da krenem u potragu za njima online. Znao sam da sam vidio nekoliko vojski na forumima Wyrd-a koje su ih imale na bazama. Gotovo odmah sam našao set kojeg proizvodi Secret Weapon Miniatures i kupio ih jer sam bio svjestan da će trebati neko vrijeme da me iz Sjedinjenih Država dođu u Hrvatsku.
Tijekom moje potrage za izrezanim bundevama, naišao sam na nekoliko modela bundeve (cijele, neizrezane) koje je napravio Busch. Naručio sam i njih po povoljnim cijenama.
Imao sam grubu ideju kako bi moj teren trebao izgledati, ali i neke detalje koji će oplemeniti ovaj teren stoga je došlo vrijeme da se sve to stavi na papir. Počevši s kućom, počeo sam crtati na praznom komadu papira. Jednom kad sam imao preliminarnu skicu, prenio sam je milimetarski papir. To mi je pružilo neke mjere s kojima bih mogao raditi. Brdo bi bilo visoko 10 cm, kuća bi bila grube tlocrtne veličine 10x8 cm, dok bi cijeli teren bio otprilike 30x40cm u tlocrtu. Toliko prostora omogućilo bi mi cestu dovoljno široku za kočiju (koju sam slučajno pronašao u svojoj kutiji s bitovima i odlučio je iskoristiti).
Materijali i alati
Nakon grube skice, mogao sam napraviti definitivan popis materijala i alata potrebnih za ovaj projekt. To su sljedeći:
- jedna letvica od 2x2 mm
- jedna letvica 5x5 mm
- otprilike dvije cijele daske balze debljine 2 mm (dolaze u daskama od 10 x 100 cm)
- otprilike 20 cm balze debljine 5 mm (također dolaze u daskama od 10 x 100 cm)
- oko 0,5m2 stirodura od 5 cm (50x100cm)
- super ljepilo
- PVA ljepilo
- 0,5 kg DAS glinamola
- šljunak (četiri veličine)
- statična trava
- borovi
- brusni papir (1 list)
- tanki karton
- krep traka
- čačkalice
- pribadače
- bundeve i jack o'lanterns
- mrtvačka kola
Potrebni alati su:
- skalpel
- markeri
- škare
- pila za modeliranje
- ručna mini bušilica (ili električna mini bušilica)
- kistove
- raznih veličina
- za bojanje / washanje i za drybrush
- kliješta i pincete
- rezač vrućom žicom (hot wire cutter)
* Za razliku od terena ulaza u rudnik, gdje sam za izradu baze koristio kružnu brusilicu Proxxon i ubodnu pilu na MDF-u, ovdje sam bazu napravio samo od stirodura. Međutim, ako želite čvršći teren, podlogu MDF-a uvijek možete rezati pomoću ubodne pile i brusiti ga kružnom brusilicom. Kada izrežete bazu iz MDF-a, samo zalijepite gore opisanu bazu od stirodura na vašu MDF podlogu.
Izrada baze
Kad su stigli svi materijali i dijelovi, izrezao sam otisak kuće koju sam nacrtao na milimetarskom papiru pomoću markera te sam taj papir koristio kao predložak za crtanje grubog obrisa kuće na ploči stirodura. Oko nje sam počeo crtati vanjske obrise budućeg terena pokušavajući kopirati dizajn s papira na ploču stirodura. Jednom kad sam bio zadovoljan izgledom, izrezao sam ga skalpelom. Koristeći duge poteze s relativno plitkim rezom trebalo mi je nekoliko poteza da izrežem samo jedan komad stirodura. Obilazeći bazu, ponovio sam postupak sve dok nisam presjekao ono što će biti cijela baza mog novog terena. Važno je ići s plitkim rezovima, jer ako pokušate s dubokim rezom, na kraju ćete kidati stirodur koji će onda izgleda neuredno i rezultat bi zahtjevao puno brušenja. To bi usporilo čitav proces izgradnje, da ne govorim o česticama nakon brušenja. Sad sam imao prvi sloj svog ukletog brda. Ako se sjećate, napisao sam da će moj brdo biti visoko 10 cm. Stirodur debljine samo 5 cm značio je da moram rezati još jednu bazu iste veličine. Koristeći prvu podlogu kao predložak, prvo sam nacrtao obris olovkom za markere, a zatim slijedio isti postupak kao i na prvoj razini baze da ga izrežem.
S obje polovice baze izrezane, mogao sam napraviti vijugavu cestu, što je značilo daljnje rezanje oba dijela. Pomoću markera druge boje nacrtao sam linije reza i pažljivo izrezao višak stirodura skalpelom.
NAPOMENA: ako osjećate da rezanje postaje teže, promijenite oštricu. Nažalost, stirodur je ubojica za oštrice, a da biste imali savršen rez, potrebna vam je oštra oštrica.
Nakon rezanja komadom brusnog papira sam izgladio nepravilnosti. Dvije polovice su sada bile gotove i mogao sam ih zalijepiti. Koristeći ražnjiće za spajanje polovica zalijepio sam ih PVA ljepilom. Primijetio sam i da je na početku ceste stirodur bio zaista tanak, pa sam zabio cijeli ražnjić kroz tu stranu terena kako se ne bi slomio. Također sam početak ceste zaštitio krep trakom.
Kako je sada baza bila zalijepljena, sada sam mogao izrezati litice. Isto kao i za rudnik koristio sam rezač vrućom žicom za modeliranje vertikalnih površina. Ponovno sam upotrijebio svoj najjeftiniji rezač žica, napajan s dvije AA baterije. Električna energija iz baterije zagrijava žicu koja tada topi stirodur izvodeći savršen ravni rez. Međutim, kako ju zagrijava, žica se produljuje pa tu činjenicu trebate uzeti u obzir prilikom pričvršćivanja žice na rezač. Ako je žica preduga, ona će i dalje obavljati posao, ali neće biti jednostavno za rezati i morat ćete se (poput mene) prilagoditi za neobično rukovanje uređajem da biste na kraju imali lijepe rezove. Nakon malo prevrtanja lijevo-desno i gore-dolje, uspio sam ugravirati uzorke erozije.
Kad je izgrađeno brdo, izgledalo je pomalo dosadno i plavo, pa sam odlučio napraviti nekoliko odrona uz bok litica. Da bih to učinio, trebao sam tamo stvoriti volumen. Mogao sam to ponovo učiniti pomoću stirodura, ali sam odlučio da to odradim pomoću DAS glinamola. DAS dolazi u dvije verzije, bijeloj i terakoti. Oboje su podjednako dobre, ne pucaju tijekom stvrdnjavanja i prilično su dobri za oblikovanje. (Napomena: nećete biti u mogućnosti raditi minijature s DAS-om, ali moći ćete modelirati zidove od opeka ili kamena, kaldrmu i slično.) Izlio sam razvodnjeno PVA ljepilo i raširio nešto DAS-a duž vanjskih strana vijugave ceste. Zatim sam dodao malo gline na gornju razinu baze. Također sam dodao malo volumena nasred ceste.
Napokon dolazimo do faze dodavanja teksture. Prvo sam se odlučio za put. Nanjevši debeli premaz PVA ljepila, dodao sam malo šljunka. Kao i uvijek započeo sam s najvećim zrnom i završio s najmanjim zrnom - pijeskom za činčile. Koristio sam i najsitniji pijesak na polju bundeva na vrhu baze.
Cesta i polje je bilo završeno pa sam se sada mogao okrenuti drugim vodoravnim površinama - uglavnom stranama ceste. Opet sam sve prekrio PVA ljepilom i dodao tri ili četiri različite vrste šljunka. Završni sloj bio je malo veći od pijeska za činčile kako bi se napravila razlika u teksturi između te dvije površine.
Kad se sve osušilo, dodao sam čisti pijesak za činčile na okomite površine litica. Ovdje sam se morao pobrinuti da PVA uđe u sve utore pa sam razrijedio PVA vodom kako bi mogao slobodnije teći.
Sve svoje teksture (kao i postavljanje statičke trave) radim unutar starog pladnja. Na ovaj način sav višak materijala padne u njega pa ga kasnije mogu ponovno koristiti. Uštedite novac i vrijeme na usisavanju.
Nakon što se tekstura osušila, podlogu sam premazao crnim akrilnim sprejem u svojoj garaži. Uvijek sprejajte u dobro prozračenom prostoru.
Izrada zgrade
Dok su se tekstura i temeljni premaz sušili, nastavio sam proces sa izradom zgrade pogrebnika. Odlučio sam se za lakši i brži način izrade građevine nego što sam koristio na crkvi. Za razliku nje, gdje sam prvo napravio drveni okvir, a zatim zalijepio svaku dasku zasebno, ovdje sam se odlučio za izradu zidova od jednog komada balze od 2 mm. Povrh toga sam zalijepio daske od balze debljine 2 mm (cca 0,5x3cm). Pobrinuo sam se da zidna konstrukcija ima godove koji idu u smjeru prema gore, dok su zidne daske zalijepljene s godovima lijevo-desno. Iako je zid relativno tanak, struktura je dovoljno čvrsta da može prilikom igre podnijeti zloupotrebu bez oštećenja i lomova. Kao i kod podloga od MDF-a i stirodura, prvo sam nacrtao obrise svakog zida na balzi pomoću markera. Tada sam pažljivo izrezao svaki zid. Upotrijebio sam svoje modelarsku pilicu za rezove okomito na smjer drveta, a skalpel za rezove paralelno s njim. Kad je svaki segment zida bio izrezan, zalijepio sam zidove.
Sada je došlo vrijeme za rezanje i modeliranje daski od balze. Još jednom sam koristio metodu sličnu onoj koju sam koristio tijekom gradnje stare crkve. Budući da mi je trebalo puno letvica uglavnom iste veličine (duljine 3 cm) koje će zahtijevati puno preciznog i ponovljenog mjerenja, odlučio sam si pomoći i konstruirati podlogu koja će se koristiti za rezanje letvica na željenu duljinu - 30 mm duljine. Geometrija ovih jednostavnih alata omogućila je brzo i precizno rezanje letvica balze. Nakon samo pola sata sam izrezao gotovo 4 metra balze.
Nakon što sam napravio osnovni obris strukture, počeo sam lijepiti daske. Na mjestima gdje su daske stršile sa zidova, rezao sam ih skalpelom nakon što se ljepilo posušilo. Čitav je postupak uglavnom nespretan jer nijedan od zidova nije okomit na drugi, pa je bilo potrebno puno krojenja.
Za izradu krovne konstrukcije koristio sam balzu debljine 2 mm. Nakon izrade krovne konstrukcije, za pokrov sam izrezao isti materijal koji sam koristio na crkvi – brusni papir. Jednostavno volim teksturu koju ima. Nakon što je sve bilo gotovo, uzeo sam i zgradu i bazu u svoju garažu na brzo nanošenje osnovne boje. Imajte na umu da uvijek sprejate u dobro prozračenom prostoru! Kad se temeljni premaz osušio, prvo sam stavio zgradu na bazu, zatvorio praznine balzom i velikim kistom nanio sloj crne boje na mjesta do kojih sprej nije došao.
Bojanje
Kad se undercoat posušio, došlo je vrijeme za bojanje terena. Obično bih u ovom trenutku zalijepio zgradu za bazu, ali sam se odlučio protiv toga pa sam ta dva dijela ostavio odvojene. Prvo sam počeo bojati bazu. Želim da se cijeli moj teren uklopi u jednu temu (a samim tim i jednu ploču za stol) stoga je bilo normalno da koristim iste boje i shemu boja kao na ranijim terenima. Stoga sam još jednom koristio raspon boja Pebeo Deco. Za podlogu sam koristio Brown (29) i nastavio drybrush bojom Ocre (51). Svjetlije nijanse izvedene su 50:50 mješavinom Ocre (51) i White (41). Konačni highlight učinio sam sa Antique White (69). Cesta je prvo premazana bojom Brown (29), a zatim drybrush bojama Ocre (51) i mješavinom Ocre (51) i White (50) od 50:50. Zadnja dva highlighta bila su Antique White (69) i čisti White (41). Na ovaj način sam imao vizualnu razliku između litica i nepravilnog, grubog terena te dotrajale ceste.
Zgrada ima dvije različite površine i posljedično teksture - krov i drveni zidovi. Nastavio sam proces bojanjem drvenih zidova drybrushom najprije pomoću 50:50 mješavine Black (55) i Grey (54). Sljedeći sloj bio je čisti Grey (54), a završni highlight bio je Ash Brown (70). Nisam bio baš zadovoljan rezultatom, pa sam dodao još jedan sloj čiste White (41). Krov je obojen najprije mješavinom Black (55) i Grey (54), a zatim mješavinom Grey (54) i Antique White (69). Završni highlight je bio gotovo čisti premaz Antique White (69). Sada su oba dijela bila obojana te sam ih sada mogao zalijepiti zajedno. Za to sam koristio PVA ljepilo.
Vegetacija
Nakon bojanja, kao i uvijek, došlo je vrijeme za dodavanje vegetacije u bazu. Prvo sam odlučio posaditi malo borova. Koristio sam Ziterdes borove koji dolaze u velikom pakiranju od 20 (ili 25, nisam siguran). Dolaze na dugim osovinama, u nekoliko veličina i visina. Da bih ih zalijepio na mjestu, najprije sam morao rezati njihove okrugle podloge jer su smetale. Dodao sam i metalne pinove u debla borova. Najlakša metoda zabijanja metalnih igle na plastične debla stabala je zagrijavanje metalne pribadače svijećom i zabijanje u deblo. Toplina će rastopiti plastiku lokalno, a kako igla uđe u deblo, toplina se rasipa i jednom kad se ohladi, stvrdne se u deblu bez potrebe za lijepljenjem. Također sam upotrijebio ručnu bušilicu kako bih napravio rupu u podlozi od DAS glinamola za smještaj pina/pribadače. Zalijepio sam stabla koristeći PVA i super ljepilo.
Kad su stabla postavljena, krenuo sam dodavati statičku travu. Napravio sam mješavinu koristeći nekoliko zelenih, smeđih, žutih i crnih nijansi statičke trave i kad sam bio zadovoljan krajnjom nijansom, zalijepio sam ju u nasumične grupice po cijeloj bazi. Jedno na što sam pazio jest da stavim statičku travu na sve preostale rupe na kojima je drvena konstrukcija bila u kontaktu s bazom kako bih sakrio nenamjerne greške. Jednom kad je statička trava bila postavljena, nanio sam nekoliko nijansi različitih busenova (tuft). Kao i u prijašnjim člancima, opet sam koristio busenove koje je napravila tvrtka Gamer's Grass.
Na kraju sam dodao dodatke za Haloween. Prvo je bilo polje s bundevama. Bundeve dolaze iz Busch-a, njemačke tvrtke za makete vlakova koja proizvodi odlične dodatke za terene, posebno u svojoj liniji Natur Pur (bundeve, suncokreti, ruže, lopoči itd.). Set košta oko 8USD, a ima 10 kompleta bundeve s lozom što je jako povoljna cijena. Budući da je H0 slača, one su u mjerilu malo manjem od 32 mm, ali bundeve su u različitim veličinama, tako da možete koristiti i najmanje bundeve kao rajčice. Već dolaze u različitim bojama pa je potrebno bojanje bilo minimalno. Kad je bojanje bilo gotovo, zalijepio sam nekoliko kompleta u polje pomoću super ljepila. Drugi dodatak bio je nekoliko Jack o'lanterna od Secret Weapon Miniatures. Set košta oko 10 USD i ima 10 rezinskih Jackova što je također povoljno. Puni su karaktera i dolaze u nekoliko veličina i dizajna. Za razliku od Buscha, stvorene su za minijature pa mjerilo savršeno funkcionira. Budući da su sive, zahtijevalo je malo više bojanja - pomoću crvenih i narančastih boja s crnom osnovnom bojom. Jednom kad sam završio sa bojanjem, zalijepio sam ih nasumično uz cestu i ispred kuće kako bi se dobio osjećaj Noći vještica. Treći dodatak bili su lijes i poklopac. Potječu iz engleske tvrtke Zealot Miniatures. Između ostalog, proizvode odlične dodatke od rezina za tamnice (poput vrata, zamki, namještaja, fontana itd.). Zapravo, nedavno su imali prilično uspješan Kickstarter. Oslikao sam sivu rezin smeđim bojama. Posljednji dodatak terenu, kojeg zapravo nisam zalijepio, bila je kočija / mrtvačka kola. Bio je to stari GW Black Coach koji sam našao u svojem bits boxu. Zalijepio sam ju pomoću super ljepila i obojao je crnom bojom s nekoliko sivih highlighta. Razlog što ga nisam zalijepio je jednostavno zbog lakšeg igranja. Kad bi se nalazio fiksiran u šupi, spriječio bi modele da idu oko kuće. Ovo je označilo kraj izrade i sve što sam trebao učiniti je fotografirati gotovu maketu.
Najnoviji članci
- Back to Basics radionice bojanja minijatura u Galeriji i ČitaoniciVN Krunoslav Belinić, 04.12.2025.
- Nastupili smo na: Monte San Savino 2025 Marko Paunović, 24.11.2025.
-
Znanost iza akrilnih boja
- Binders (eng. resin) – form a film – in our case probably pure acrylates, I suspect they are styrene acrylates.
- Fillers – in addition to adding volume to the paint, they also affect the viscosity, coverage and appearance of the dry film
- Pigments – the main division is into organic pigments and inorganic pigments. Inorganic ones are more covering but have less vivid shades, while organic ones are often quite poorly covering (yellow for example) but their shades are vivid and bright
Additives:
- Anti-foam
- Rheological modifiers – affect the behavior of wet paint on the substrate (e.g. spillage) and the behavior of the paint when a force is applied to it (brush, roller, spray, airbrush). Rheological modifiers also include thickeners that affect the viscosity of the paint.
- Dispersants – envelop pigment and filler particles and prevent their agglomeration during standing. Good dispersion of pigment and filler affects the coverage and uniform appearance of the dry film. There are a bunch more but I won't go into too much detail
- Solvent – in this case water.
Contrast paints and speed paints – high pigment content, but not so much that it causes high coverage. They are formulated to spread, not to stay where you put them. The result of spreading is that the paint collects in the recesses, where a thicker film of paint remains than on the protruding parts of the miniature. Where the film of paint is thicker (the recesses), the shade of the contrast paint is more pronounced, unlike on the protruding parts where the film is thinner, which is why the shade is then influenced by the color of the substrate.
Composition:
- Binders
- Pigments
- Additives – all listed above + surfactants that reduce the surface tension of the wet paint film, which is why it flows
- solvent
- I would say they do not contain fillers, or contain very, very little of them
Washes – similar in formulation and behavior to contrast agents, only they have a much lower proportion of pigments, certainly no fillers, a higher proportion of surfactants, lower viscosity, and probably less binders.
If we want to greatly dilute acrylic paint or contrast, it is better to use a product intended for this purpose from the manufacturer of that paint rather than water, because it contains all the necessary amount of binders and additives for that paint to retain its properties.
" ["content_hrv"]=> string(4306) "
U ovom članku, naša Dunja nam otkriva znanost iza akrilnih boja.
Akrilne boje – visoki udio pigmenta i dobra pokrivnost. Ako su dobro formulirane ostaju tamo gdje ih naneseš, ne ostavljaju „brush marks“ i suše se dovoljno sporo da stigneš napravit što želiš na minijaturi a opet dovoljno brzo.
Sastav:
- Veziva (eng. resin) – formiraju film – u našem slučaju vjerojatno čisti akrilati, sumnjam da su stiren akrilati.
- Punila – osim što dodaju volumen boji utječu i na viskoznost, pokrivnost i izgled suhog filma
- Pigmenti – glavna podjela je na organske pigmente i anorganske pigmente. Anorganski su više pokrivni ali manje živih nijansi, dok su organski često dosta loše pokrivni (žuti npr) ali zato su im nijanse žive i jarke
Aditivi:
- Protiv pjene
- Reološki modifikatori – utječu na ponašanje mokre boje na podlozi (npr razlijevanje) i na ponašanje boje dok na nju djeluje sila (kist, valjak, sprej, airbrush). Pod reološke modifikatore spadaju i ugušćivači koji utječu na viskozitet boje.
- Dispergatori – obavijaju čestice pigmenata i punila i sprječavaju aglomeraciju istih stajanjem. Dobra dispergiranost pigmenta i punila utječe na pokrivnost i ujednačen izgled suhog filma.
- Ima ih još hrpa ali neću toliko u detalje
- Otapalo – u ovom slučaju voda.
Kontrastice i speed paints – visoki udio pigmenta, ali ne toliki da uzrokuje visoku pokrivnost. Formulirane su da se razlijevaju, a ne da ostaju tamo gdje ih staviš. Posljedica razlijevanja je skupljanje boje u udubine gdje onda ostane deblji film boje nego na isturenim dijelovima minijature. Tamo gdje je film boje deblji (udubine) nijansa kontrastice izraženija, za razliku od isturenih dijelova na kojima je film tanji zbog čega na nijansu onda utječe boja podloge.
Sastav:
- Veziva
- Pigmenti
- Aditivi – svi nabrojani gore +
- surfakanti koji smanjuju površinsku napetost mokrog filma boje zbog čega i dolazi do razlijevanja
- otapalo
- rekla bih da ne sadrže punila, ili ih sadrže vrlo vrlo malo
Washevi – po principu formuliranja i ponašanju slični kontrasticama, samo imaju puno manji udio pigmenata, sigurno ne sadrže punila, veći udio surfakanata, manji viskozitet i vjerojatno manje veziva.
Ako želimo jako razrijediti akrilnu boju ili kontrasticu bolje je koristiti za to predviđen proizvod od proizvođača te boje nego vodu, jer sadrži svu potrebnu količinu veziva i aditiva kako bi ta boja zadržala svoja svojstva.
" ["created"]=> string(19) "2025-11-20 13:03:37" ["modified"]=> string(19) "2025-11-20 13:03:37" } ["Member"]=> array(10) { ["id"]=> string(2) "64" ["group_id"]=> string(1) "1" ["first_name"]=> string(9) "Krunoslav" ["last_name"]=> string(8) "Belinić" ["first_name_mask"]=> string(9) "krunoslav" ["last_name_mask"]=> string(7) "belinic" ["username"]=> string(5) "Kruno" ["password"]=> string(40) "eb3fda45fbec0258e90d809803b10491c548b22f" ["born"]=> string(19) "2015-01-18 09:19:00" ["created"]=> string(19) "2015-01-18 09:20:39" } } Krunoslav Belinić, 20.11.2025. - Nastupili smo na: Modelmania 2025 Marko Paunović, 05.11.2025.
- Tabla za Necropolis – dio 1 Antoni Pastuović, 05.11.2025.
Najnoviji izvještaji s bojišta
- Kill Team - Blooded vs. Vespid Stingwings 28.02.2025., GW - Warhammer 40.000, i Antoni Pastuović (Imperial Guard)
- Dark Angels protiv T'au Battlereport 22.04.2022., GW - Warhammer 40.000, Borna Pleše (Space Marines) i Kristijan Kliska (Tau Empire)
- Sisters of Battle protiv Ultramarines 17.11.2021., GW - Warhammer 40.000, i Nino Marasović (Space Marines)