Modularna igraća tabla
U prošlim člancima sam se bavio raznim oblicima terena za moje igre Malifauxa. Započeo sam s nekoliko većih, značajnih terena, poput crkve s grobljem, ulaza u rudnik te pogrebnika. Napokon sam završio s tri modula osušene rijeke i nizom manjih komada za igre (poput šuma, neravnog terena, ograde itd.). U ovom broju pozabavit ću se načinom stvaranja vlastite modularne ploče, jednostavno i prilično jeftino.
Očito kao i kod svakog velikog projekta, prilikom izrade ovakve ploče potrebno je napraviti nacrte i pažljivo o svemu razmisliti. Koja će veličina ploče biti, koliko modula, kako povezati module, karakteristike koje se protežu kroz nekoliko modula - kako napraviti prijelaze ... Srećom po mene, osnovna ideja ploče već je bila u mom umu, jer puno je bilo definirano terenom koji sam već sagradio. O bojama koje ću koristiti ne trebam razmišljati jer moraju biti iste kao i na svim ostalim terenima. Imajući tako velik broj terena, znači da mi neće trebati puno značajki ugrađenih u moje module na samoj tabli. To olakšava gradnju, no koje ćete detalje i značajke staviti i što je još važnije gdje ćete ih postaviti, komplicira stvari. Tijekom zadnjih nekoliko godina napravio sam prilično velik broj terena, koje bih želio koristiti u svojim igrama. Imati detalje, poput velikih gromada, na pogrešnim mjestima na ploči, spriječilo bi me da čvrsto postavim veće terena na tablu. To je nešto što moram izbjegavati pa ću se morati dodatno paziti da se ne zanesem. Neka ploča izgleda pomalo „dosadno, ravno i besprijekorno“.
Planiranje
Slijedi popis zahtjeva i želja koje sam sastavio nakon nekoliko noći planiranja:
1. jednostavno skladištenje (moduli - nema velike drvene ploče koju je teško odložiti) Z
1.1. veličina cijele ploče: 90 x 90cm (ili što je moguće bliže) Z
1.2. ploča se mora sastojati od četiri modula veličine 45 x 45 cm (ili što je moguće bliže) Z
2. za pričvršćivanje modula koristiti magnete Z
2.1. spajanje modula – koristiti magnete (promjer 10 mm) Ž / Z
2.2. spajanje modula - koristito plastične igle (promjera 8 mm) Ž / Z
2.3. stavito magnete / igle u sredinu svake ploče Ž
3. detalji Ž
3.1. prljavštine - samo na dva ili tri modula Ž
3.2. jedan modul bez značajki Ž
3.3. zemljana cesta - samo na jednom modulu, što je moguće kraće Z
3.4. svi moduli moraju imati najmanje ¼ svakog modula bez ikakvih značajki Z
4. pojedinosti se ne smiju nastaviti s jednog modula na sljedeći Z
5. značajke i detalji što ravniji (tako da seteren mogu lako postaviti na stol) Z
6. upotrijebiti materijale - što je moguće laganije Z
7. okvir - čvrst koji se neće lako saviti ili slomiti Z
Kad sam sastavio popis, neke stvari su već počele izlaziti na vidjelo. Potreba da se koriste lagani materijali olakšala je izbor - samo stirodur mogao je zadovoljiti potražnju na tako velikoj površini ili stvarno tanki MDF (maksimalne debljine 5 mm). Na kraju sam se napravio tri modula od stirodura (jer je jeftiniji) i jedan modul od MDF-a (samo za potrebe ovog članka da mogu objasniti kako ga napraviti i s ovim materijalom). Međutim, potreba za čvrstim okvirom i povezanost pomoću magneta značila je da svaki modul mora imati drveni okvir. To je zauzvrat značilo da će ploča biti visoka najmanje 2,5 - 4 cm. Tako da bi volumen koju bi ploča imala kad nije sastavljena bila 45 x 45 x 16cm (maksimalna visina). To znači da cijela tabla ne bi zauzimala previše prostora, a to je upravo ono što sam i htio. Nakon malo razmišljanja, odlučio sam se za magneta kao mojim izborom veze, umjesto zatika. Popis prednosti i nedostataka ću učiniti malo kasnije u članku. Ipak sam za potrebe ovog članka odlučio napraviti i varijantu veze sa zaticima. Sljedeće je bilo napraviti skicu cijelog izgleda. Pobrinuo sam se da sve uvrstim i nastavio sam sa spiskom potrebnih materijala i alata.
- ljepila - PVA 1kg, 1x10g Superglue
- boje i sprejevi
- 6 Pebeo Deco boja (crna, bijela, siva, smeđa, oker i pepela), jedna crna mat akrilna spreja i jedna bistra mat akrilna spreja
- veliki kistovi (pemzle) br. 90, br. 40
- zračni kist
- veličina kista 16
- stirodur - 2 ploče (1200 x 600 x 20 mm)
- MDF 1 ploča (50 x 50cm) - samo za potrebe ovog članka!
- Plastična cijev od 8 mm promjera - samo za potrebe ovog članka!
- drvene letvice - 8 komada (30 x 5 x 1000 mm)
- drvo balze debljine 5mm (10 x 1000 mm)
- magneti - 32 komada (promjer 10 mm, debljina 1 mm)
- DAS glinamol (0,5 kg)
- gips (pola šalice)
- kalup za lijevanje kamenih pločica
- pijesak i šljunak (4 veličine)
- statička trava i busenovi (tri do četiri vrste)
- skalpel
- pila
- brusilica
- pila za modele
- glodalica (promjer 10 mm)
- brusni papir
- krep traka
Kad napravite takav popis, možete dodati i mjesto gdje možete kupiti te materijale što će učiniti vašu kupovinu lakšom i bržom. Kad se sve zbroji, smatram da moja ploča ne bi koštala više od 200-250kn, što je stvarno sjajno jer je ovo čak jeftinije od uobičajenih igraćih prostirki i to je zaista bilo iznenađenje.
Izrada table
Nakon što ste kupili sve što vam treba, vrijeme je da započnete gradnju. Prvo što sam učinio kad sam započeo bio je izrada drvenog okvira od 8 letvica od lipe 30 x 5 x 1000 mm. Režem ih 2 mm duže nego što je potrebno. Srećom, letvice su dugačke 1000 mm, pa sam si to mogao priuštiti tako da se svaka letvica može koristiti za izradu dvije strane okvira. Svi su imali ostatke i kad bih konačno bio gotov, imao bih module točno 45 x 45 cm. Kod rezanja (pomoću pile) izrežite jednu stranu okvira s jedne strane daske, a drugu s druge strane. Osigurat će vam da imate barem jednu vertikalno izrezanu stranu (tvornički izrađenu). Nakon što to napravite, morat ćete nanijeti izbrusiti dodatnih 2 mm. Da bih se savršeno uklopio, koristio sam električnu stolnu brusilicu Proxxon koji ima pomični nosač koji sam postavio pod kutom od 45 stupnjeva. Nakon što su brušene obje strane svake daske, provjerio sam da li se uklapaju savršeno.
Nakon što su dijelovi drvenog okvira bili izrezani, nastavio sam s ugradnjom magneta. Najprije sam jednu stranu svih magneta označio zelenom bojom, a drugu crvenom (napomena: nije važno koju boju koristite, očito, sve dok se one međusobno razlikuju). Kad sam svoja 32 magneta označio na obje strane, došlo je vrijeme da drvene letvice okvira označim točno tamo gdje ću ih postaviti. Odlučio sam ih postaviti točno 10 cm od lijeve / desne strane i točno 1,5 cm od gornje strane. Pomoću markera odredio sam točnu sredinu kako bih lakše usmjerio stapnu bušilicu. Stavio sam u njega glodalo promjera 10 mm i izbušio 2 mm duboko u drvene letvice. Magnete sam zalijepio mješavinom PVA ljepila (unutar rupe) i super ljepila (na magnetima).
U fazi dizajna spomenuo sam još jedan način povezivanja modula. Pripreme za vezu zaticima uglavnom su iste. Odlučite gdje postaviti zatike (koliko su udaljeni od svake strane modula i na kojoj visini). Pomoću bušilice odgovarajuće veličine rupe (u ovom slučaju promjera 8 mm) sam napravio kroz drvenu letvicu. Zatim sam izrezao plastičnu šipku u zatike željene duljine i stavio jedan zatik po strani. Kao i s magnetima, pažljivo sam označio svaku stranu modula zasebnom bojom (crvenom i zelenom). Jedna boja imala bi zatik (muški priključak), a druga bi imala rupu (ženski priključak). Predlažem da vam se zatici vire najmanje 2,5 cm. Ako ste sve napravili kako treba, zatici bi se trebali točno uskladiti s rupama i trebali biste se savršeno uklopiti. Korištenje zatika osigurat će trajniju i krutiju vezu od magnetna verzije. Međutim, spremanje modula zahtijeva više prostora. Naravno, uvijek možete odlučiti da ne pričvrstite zatike na module i pohranite ih u zasebnu vrećicu.
Kao što je gore spomenuto, za izradu tijela ploče koristio bih se stirodur, pa sam ga sada morao izrezati na četiri komada koji će ući u četiri okvira modula. Budući da su vanjske dimenzije okvira točno 45 x 45 cm, a debljina drvenog okvira bila je 5 mm (sa svake strane!), To je značilo da moje ploče od stiropora moraju biti točno 44 x 44 cm. Koristio sam ravne daske (balsa drvo ) da prvo nacrtam obris, a zatim pomoću skalpela izrežem četiri komada.
Četvrti modul bio je napravljen od tankog MDF-a (oko 4 mm). Koristeći istu metodu kao i prije, nacrtao sam obris modula i pomoću ubodne pile izrezao sam ga na željenu veličinu (44 x 44 cm). Ranije sam u članku spomenuo da ću navesti neke prednosti i nedostatke svake metode. Očito je da se stirodur može lakše rezati, lakši je i zbog svojih mekanih svojstava i relativno velike dubine pruža graditelju priliku da doda neke značajke unutar modula. Međutim, stirodur obično dolazi sa teksturom (obično u obliku dijamanta). To je zato što se koristi kao izolacija kuća, a hrapavost površine omogućuje bolje prijanjanje na zidne površine. Morao sam ukloniti teksturu i to sam napravila improviziranim alatom napravljenim od brusnog papira, krep trake i boce s bojom. MDF je očito malo teži, teži za rezanje, ali s druge strane pruža bolju krutost cijelog modula. Također, tanji je od stirodura, pruža više prostora na unutarnjoj strani modula, tako da vaši moduli mogu imati više tekstura i stršećih detalja, a dalje ćete moći slagati module jedan na drugi kad ih ne koristite.
Da bih drvene okvire ljepio pod pravim kutom, napravio sam nekoliko kutnika (naravno da ih možete kupiti, ali ovako je jeftinije). Od balze debljine 5 mm izrezao sam 8 komada veličine oko 5 x 5 cm. Nakon toga nožem sam ih rezao dijagonalno i voila, imao sam 16 kutnikaa (za svaki ugao 4 modula). Zalijepio sam ih pomoću super ljepila.
Sad sam imao sve komade potrebne za sastavljanje četiri modula. Super ljepilo sam upotrijebio da drvene okvire trenutno lijepim jedan za drugi, ali i za kutnike. Kad sam postigao početnu čvrstoću veze, dodao sam PVA ljepilo na sve spojeve. Kad su se veze osušile, stavio sam stirodurne ploče u svaki okvir. Nakon kraćeg krojenja oštricom skalpela, sve sam ih čvrsto ugradio u okvire. Zalijepio sam ploče od stirodura na okvire pomoću PVA ljepila (superglue topi stirodur) i ostavio da se osuši preko noći. Prije nego što sam ulio ljepilo, na sve spojeve na gornjoj površini dodao sam krep traku kako ljepilo ne bi procurilo.
Tekstura
Skupio sam sve module da provjerim kako se uklapaju. Na modulu sa MDF pločom, baza je utonula u drveni okvir i nije se savršeno poravnala. Da bih to popravio, pomiješao sam malo gipsa s vodom pazeći da smjesa postane gotovo fluidna. Kad sam bio zadovoljan konzistencijom, ulio sam gips i pomoću dugačke ravne letvice izravnao površinu. Nakon što se osušio, ponovno sam provjerio poravnanje i budući da je sve ispalo sjajno, došlo je vrijeme da dodam neke živopisne značajke koje sam odlučio ugraditi. Pomoću svoje skice pažljivo sam kopirao dizajn na ploču jasno označavajući zemljane ceste, nakupine kamenja i sva čista područja bez karakteristika. Kad sam nacrtao dizajn na ploče, pomoću brusnog papira nalijepljenog na bocu (za boju koju ću koristiti kasnije) izdubio sam ploču kako bi ceste bile ravne s tlom. Uspio sam napraviti profil puta jednostavnim brušenjem MDF-a. Da nisam uspio, odlučio bih se poslužiti DAS glinamolom. Oblikovao bih neke značajke na cestama i kad bih se zadovoljio izgledom, razmazao bih malo PVA ljepila po cijeloj površini.
Dugo sam razmišljao hoću li u svoj članak dodati popločenu kamenu cestu. Međutim, na kraju sam se odlučio protiv toga, jer se ne bi uklopio s ostatkom krajolika. Srećom, na jednom od svojih prijašnjih projekata učinio sam upravo to tako da imam par slika da pokažem kako se to radi. Prvo sam pomoću ranije opisane metode napravio udubinu u stiroduru da stavim svoje odljevke kamenih ploča koje sam napravio od silikonskog kalupa koju sam pronašao u trgovini Home depo (napomena: zapravo se radilo o podmetaču za lonce). Pomiješao sam malo gipsa s vodom i izlio ga u kalup. Pola sata kasnije imao sam svoje ploče. Premazao sam udubinu PVA ljepilom, postavio kamene ploče te kad sam završio, velikodušno sam posipao šljunak i pijesak.
Sa završenim svim značajkama modeliranim na ploči, nastavio sam s dodavanjem teksture. Prvo sam dodao velike komade škriljevca. Tada sam dodao zemljani put i / ili staze. Nakon što sam na sve površine cesta i puteva namazao lagano razvodnjeno PVA ljepilo (tek toliko da se lako razmazuje), posipao sam sve krupnijim šljunkom. Dodao sam više teksture tako da sam nasipavao razne šljunke i pijeske od većeg granulata do manjeg. Konačna veličina granulata bio je najsitniji pijesak za činčile. Ponovio sam postupak na svim ostalim površinama, završavajući u granulatu većim od pijeska za činčile kako bi se mogla vizualno razlikovati normalna tekstura table od teksture ceste/puta.
Bojanje
Ostavši da se osuši preko noći nastavio sam postupak ujutro nanošenjem crne osnovne boje. Koristio sam crni mat akrilni sprej. Nakon što se osušio, raspršio sam boju (koristeći GW sprej pištolj, jer daje prilično veliko pokrivno područje u jednom naletu i jako je jeftin). Normalno tlo bilo je obojeno smeđom bojom dok je cesta obavljena u nekoliko slojeva koji su završavali mješavinom smeđeg i oker. Komadići kamena i područja bili su bojani zračnim kistom u sivo. Konačni highlight je izveden bojom Ash i Antique White koristeći pemzle veličine 40, 60 i 90. Kad su se boje osušile, sve sam posprejao prozirnim mat akrilnim sprejom.
Vegetacija
Nakon bojanja, kao i uvijek, dodao sam vegetaciju. Bila je to uglavnom mješavina jedne vrste scattera i tri vrste statičke trave - smeđe 3 mm duge, žućkasto-smeđe boje duljine 5 mm i nekih žućkastih vlakana duljine 7 mm. Posip je rađen od raznih stvari poput grančica, obojene drvene prašine i debla i neke umjetne niti. Sve sam ih nanio PVA ljepilom i ostavio da se osuše. Kad je sve bilo suho, sve sam posprejao prozirnim mat akrilnim sprejom.
Kad je sve bilo gotovo, posložio sam (dio) svojih terena na ploču i bio sam prilično zadovoljan rezultatima.
Najnoviji članci
- Back to Basics radionice bojanja minijatura u Galeriji i ČitaoniciVN Krunoslav Belinić, 04.12.2025.
- Nastupili smo na: Monte San Savino 2025 Marko Paunović, 24.11.2025.
-
Znanost iza akrilnih boja
- Binders (eng. resin) – form a film – in our case probably pure acrylates, I suspect they are styrene acrylates.
- Fillers – in addition to adding volume to the paint, they also affect the viscosity, coverage and appearance of the dry film
- Pigments – the main division is into organic pigments and inorganic pigments. Inorganic ones are more covering but have less vivid shades, while organic ones are often quite poorly covering (yellow for example) but their shades are vivid and bright
Additives:
- Anti-foam
- Rheological modifiers – affect the behavior of wet paint on the substrate (e.g. spillage) and the behavior of the paint when a force is applied to it (brush, roller, spray, airbrush). Rheological modifiers also include thickeners that affect the viscosity of the paint.
- Dispersants – envelop pigment and filler particles and prevent their agglomeration during standing. Good dispersion of pigment and filler affects the coverage and uniform appearance of the dry film. There are a bunch more but I won't go into too much detail
- Solvent – in this case water.
Contrast paints and speed paints – high pigment content, but not so much that it causes high coverage. They are formulated to spread, not to stay where you put them. The result of spreading is that the paint collects in the recesses, where a thicker film of paint remains than on the protruding parts of the miniature. Where the film of paint is thicker (the recesses), the shade of the contrast paint is more pronounced, unlike on the protruding parts where the film is thinner, which is why the shade is then influenced by the color of the substrate.
Composition:
- Binders
- Pigments
- Additives – all listed above + surfactants that reduce the surface tension of the wet paint film, which is why it flows
- solvent
- I would say they do not contain fillers, or contain very, very little of them
Washes – similar in formulation and behavior to contrast agents, only they have a much lower proportion of pigments, certainly no fillers, a higher proportion of surfactants, lower viscosity, and probably less binders.
If we want to greatly dilute acrylic paint or contrast, it is better to use a product intended for this purpose from the manufacturer of that paint rather than water, because it contains all the necessary amount of binders and additives for that paint to retain its properties.
" ["content_hrv"]=> string(4306) "
U ovom članku, naša Dunja nam otkriva znanost iza akrilnih boja.
Akrilne boje – visoki udio pigmenta i dobra pokrivnost. Ako su dobro formulirane ostaju tamo gdje ih naneseš, ne ostavljaju „brush marks“ i suše se dovoljno sporo da stigneš napravit što želiš na minijaturi a opet dovoljno brzo.
Sastav:
- Veziva (eng. resin) – formiraju film – u našem slučaju vjerojatno čisti akrilati, sumnjam da su stiren akrilati.
- Punila – osim što dodaju volumen boji utječu i na viskoznost, pokrivnost i izgled suhog filma
- Pigmenti – glavna podjela je na organske pigmente i anorganske pigmente. Anorganski su više pokrivni ali manje živih nijansi, dok su organski često dosta loše pokrivni (žuti npr) ali zato su im nijanse žive i jarke
Aditivi:
- Protiv pjene
- Reološki modifikatori – utječu na ponašanje mokre boje na podlozi (npr razlijevanje) i na ponašanje boje dok na nju djeluje sila (kist, valjak, sprej, airbrush). Pod reološke modifikatore spadaju i ugušćivači koji utječu na viskozitet boje.
- Dispergatori – obavijaju čestice pigmenata i punila i sprječavaju aglomeraciju istih stajanjem. Dobra dispergiranost pigmenta i punila utječe na pokrivnost i ujednačen izgled suhog filma.
- Ima ih još hrpa ali neću toliko u detalje
- Otapalo – u ovom slučaju voda.
Kontrastice i speed paints – visoki udio pigmenta, ali ne toliki da uzrokuje visoku pokrivnost. Formulirane su da se razlijevaju, a ne da ostaju tamo gdje ih staviš. Posljedica razlijevanja je skupljanje boje u udubine gdje onda ostane deblji film boje nego na isturenim dijelovima minijature. Tamo gdje je film boje deblji (udubine) nijansa kontrastice izraženija, za razliku od isturenih dijelova na kojima je film tanji zbog čega na nijansu onda utječe boja podloge.
Sastav:
- Veziva
- Pigmenti
- Aditivi – svi nabrojani gore +
- surfakanti koji smanjuju površinsku napetost mokrog filma boje zbog čega i dolazi do razlijevanja
- otapalo
- rekla bih da ne sadrže punila, ili ih sadrže vrlo vrlo malo
Washevi – po principu formuliranja i ponašanju slični kontrasticama, samo imaju puno manji udio pigmenata, sigurno ne sadrže punila, veći udio surfakanata, manji viskozitet i vjerojatno manje veziva.
Ako želimo jako razrijediti akrilnu boju ili kontrasticu bolje je koristiti za to predviđen proizvod od proizvođača te boje nego vodu, jer sadrži svu potrebnu količinu veziva i aditiva kako bi ta boja zadržala svoja svojstva.
" ["created"]=> string(19) "2025-11-20 13:03:37" ["modified"]=> string(19) "2025-11-20 13:03:37" } ["Member"]=> array(10) { ["id"]=> string(2) "64" ["group_id"]=> string(1) "1" ["first_name"]=> string(9) "Krunoslav" ["last_name"]=> string(8) "Belinić" ["first_name_mask"]=> string(9) "krunoslav" ["last_name_mask"]=> string(7) "belinic" ["username"]=> string(5) "Kruno" ["password"]=> string(40) "eb3fda45fbec0258e90d809803b10491c548b22f" ["born"]=> string(19) "2015-01-18 09:19:00" ["created"]=> string(19) "2015-01-18 09:20:39" } } Krunoslav Belinić, 20.11.2025. - Nastupili smo na: Modelmania 2025 Marko Paunović, 05.11.2025.
- Tabla za Necropolis – dio 1 Antoni Pastuović, 05.11.2025.
Najnoviji izvještaji s bojišta
- Kill Team - Blooded vs. Vespid Stingwings 28.02.2025., GW - Warhammer 40.000, i Antoni Pastuović (Imperial Guard)
- Dark Angels protiv T'au Battlereport 22.04.2022., GW - Warhammer 40.000, Borna Pleše (Space Marines) i Kristijan Kliska (Tau Empire)
- Sisters of Battle protiv Ultramarines 17.11.2021., GW - Warhammer 40.000, i Nino Marasović (Space Marines)