Modularna igraća tabla
U prošlim člancima sam se bavio raznim oblicima terena za moje igre Malifauxa. Započeo sam s nekoliko većih, značajnih terena, poput crkve s grobljem, ulaza u rudnik te pogrebnika. Napokon sam završio s tri modula osušene rijeke i nizom manjih komada za igre (poput šuma, neravnog terena, ograde itd.). U ovom broju pozabavit ću se načinom stvaranja vlastite modularne ploče, jednostavno i prilično jeftino.
Očito kao i kod svakog velikog projekta, prilikom izrade ovakve ploče potrebno je napraviti nacrte i pažljivo o svemu razmisliti. Koja će veličina ploče biti, koliko modula, kako povezati module, karakteristike koje se protežu kroz nekoliko modula - kako napraviti prijelaze ... Srećom po mene, osnovna ideja ploče već je bila u mom umu, jer puno je bilo definirano terenom koji sam već sagradio. O bojama koje ću koristiti ne trebam razmišljati jer moraju biti iste kao i na svim ostalim terenima. Imajući tako velik broj terena, znači da mi neće trebati puno značajki ugrađenih u moje module na samoj tabli. To olakšava gradnju, no koje ćete detalje i značajke staviti i što je još važnije gdje ćete ih postaviti, komplicira stvari. Tijekom zadnjih nekoliko godina napravio sam prilično velik broj terena, koje bih želio koristiti u svojim igrama. Imati detalje, poput velikih gromada, na pogrešnim mjestima na ploči, spriječilo bi me da čvrsto postavim veće terena na tablu. To je nešto što moram izbjegavati pa ću se morati dodatno paziti da se ne zanesem. Neka ploča izgleda pomalo „dosadno, ravno i besprijekorno“.
Planiranje
Slijedi popis zahtjeva i želja koje sam sastavio nakon nekoliko noći planiranja:
1. jednostavno skladištenje (moduli - nema velike drvene ploče koju je teško odložiti) Z
1.1. veličina cijele ploče: 90 x 90cm (ili što je moguće bliže) Z
1.2. ploča se mora sastojati od četiri modula veličine 45 x 45 cm (ili što je moguće bliže) Z
2. za pričvršćivanje modula koristiti magnete Z
2.1. spajanje modula – koristiti magnete (promjer 10 mm) Ž / Z
2.2. spajanje modula - koristito plastične igle (promjera 8 mm) Ž / Z
2.3. stavito magnete / igle u sredinu svake ploče Ž
3. detalji Ž
3.1. prljavštine - samo na dva ili tri modula Ž
3.2. jedan modul bez značajki Ž
3.3. zemljana cesta - samo na jednom modulu, što je moguće kraće Z
3.4. svi moduli moraju imati najmanje ¼ svakog modula bez ikakvih značajki Z
4. pojedinosti se ne smiju nastaviti s jednog modula na sljedeći Z
5. značajke i detalji što ravniji (tako da seteren mogu lako postaviti na stol) Z
6. upotrijebiti materijale - što je moguće laganije Z
7. okvir - čvrst koji se neće lako saviti ili slomiti Z
Kad sam sastavio popis, neke stvari su već počele izlaziti na vidjelo. Potreba da se koriste lagani materijali olakšala je izbor - samo stirodur mogao je zadovoljiti potražnju na tako velikoj površini ili stvarno tanki MDF (maksimalne debljine 5 mm). Na kraju sam se napravio tri modula od stirodura (jer je jeftiniji) i jedan modul od MDF-a (samo za potrebe ovog članka da mogu objasniti kako ga napraviti i s ovim materijalom). Međutim, potreba za čvrstim okvirom i povezanost pomoću magneta značila je da svaki modul mora imati drveni okvir. To je zauzvrat značilo da će ploča biti visoka najmanje 2,5 - 4 cm. Tako da bi volumen koju bi ploča imala kad nije sastavljena bila 45 x 45 x 16cm (maksimalna visina). To znači da cijela tabla ne bi zauzimala previše prostora, a to je upravo ono što sam i htio. Nakon malo razmišljanja, odlučio sam se za magneta kao mojim izborom veze, umjesto zatika. Popis prednosti i nedostataka ću učiniti malo kasnije u članku. Ipak sam za potrebe ovog članka odlučio napraviti i varijantu veze sa zaticima. Sljedeće je bilo napraviti skicu cijelog izgleda. Pobrinuo sam se da sve uvrstim i nastavio sam sa spiskom potrebnih materijala i alata.
- ljepila - PVA 1kg, 1x10g Superglue
- boje i sprejevi
- 6 Pebeo Deco boja (crna, bijela, siva, smeđa, oker i pepela), jedna crna mat akrilna spreja i jedna bistra mat akrilna spreja
- veliki kistovi (pemzle) br. 90, br. 40
- zračni kist
- veličina kista 16
- stirodur - 2 ploče (1200 x 600 x 20 mm)
- MDF 1 ploča (50 x 50cm) - samo za potrebe ovog članka!
- Plastična cijev od 8 mm promjera - samo za potrebe ovog članka!
- drvene letvice - 8 komada (30 x 5 x 1000 mm)
- drvo balze debljine 5mm (10 x 1000 mm)
- magneti - 32 komada (promjer 10 mm, debljina 1 mm)
- DAS glinamol (0,5 kg)
- gips (pola šalice)
- kalup za lijevanje kamenih pločica
- pijesak i šljunak (4 veličine)
- statička trava i busenovi (tri do četiri vrste)
- skalpel
- pila
- brusilica
- pila za modele
- glodalica (promjer 10 mm)
- brusni papir
- krep traka
Kad napravite takav popis, možete dodati i mjesto gdje možete kupiti te materijale što će učiniti vašu kupovinu lakšom i bržom. Kad se sve zbroji, smatram da moja ploča ne bi koštala više od 200-250kn, što je stvarno sjajno jer je ovo čak jeftinije od uobičajenih igraćih prostirki i to je zaista bilo iznenađenje.
Izrada table
Nakon što ste kupili sve što vam treba, vrijeme je da započnete gradnju. Prvo što sam učinio kad sam započeo bio je izrada drvenog okvira od 8 letvica od lipe 30 x 5 x 1000 mm. Režem ih 2 mm duže nego što je potrebno. Srećom, letvice su dugačke 1000 mm, pa sam si to mogao priuštiti tako da se svaka letvica može koristiti za izradu dvije strane okvira. Svi su imali ostatke i kad bih konačno bio gotov, imao bih module točno 45 x 45 cm. Kod rezanja (pomoću pile) izrežite jednu stranu okvira s jedne strane daske, a drugu s druge strane. Osigurat će vam da imate barem jednu vertikalno izrezanu stranu (tvornički izrađenu). Nakon što to napravite, morat ćete nanijeti izbrusiti dodatnih 2 mm. Da bih se savršeno uklopio, koristio sam električnu stolnu brusilicu Proxxon koji ima pomični nosač koji sam postavio pod kutom od 45 stupnjeva. Nakon što su brušene obje strane svake daske, provjerio sam da li se uklapaju savršeno.
Nakon što su dijelovi drvenog okvira bili izrezani, nastavio sam s ugradnjom magneta. Najprije sam jednu stranu svih magneta označio zelenom bojom, a drugu crvenom (napomena: nije važno koju boju koristite, očito, sve dok se one međusobno razlikuju). Kad sam svoja 32 magneta označio na obje strane, došlo je vrijeme da drvene letvice okvira označim točno tamo gdje ću ih postaviti. Odlučio sam ih postaviti točno 10 cm od lijeve / desne strane i točno 1,5 cm od gornje strane. Pomoću markera odredio sam točnu sredinu kako bih lakše usmjerio stapnu bušilicu. Stavio sam u njega glodalo promjera 10 mm i izbušio 2 mm duboko u drvene letvice. Magnete sam zalijepio mješavinom PVA ljepila (unutar rupe) i super ljepila (na magnetima).
U fazi dizajna spomenuo sam još jedan način povezivanja modula. Pripreme za vezu zaticima uglavnom su iste. Odlučite gdje postaviti zatike (koliko su udaljeni od svake strane modula i na kojoj visini). Pomoću bušilice odgovarajuće veličine rupe (u ovom slučaju promjera 8 mm) sam napravio kroz drvenu letvicu. Zatim sam izrezao plastičnu šipku u zatike željene duljine i stavio jedan zatik po strani. Kao i s magnetima, pažljivo sam označio svaku stranu modula zasebnom bojom (crvenom i zelenom). Jedna boja imala bi zatik (muški priključak), a druga bi imala rupu (ženski priključak). Predlažem da vam se zatici vire najmanje 2,5 cm. Ako ste sve napravili kako treba, zatici bi se trebali točno uskladiti s rupama i trebali biste se savršeno uklopiti. Korištenje zatika osigurat će trajniju i krutiju vezu od magnetna verzije. Međutim, spremanje modula zahtijeva više prostora. Naravno, uvijek možete odlučiti da ne pričvrstite zatike na module i pohranite ih u zasebnu vrećicu.
Kao što je gore spomenuto, za izradu tijela ploče koristio bih se stirodur, pa sam ga sada morao izrezati na četiri komada koji će ući u četiri okvira modula. Budući da su vanjske dimenzije okvira točno 45 x 45 cm, a debljina drvenog okvira bila je 5 mm (sa svake strane!), To je značilo da moje ploče od stiropora moraju biti točno 44 x 44 cm. Koristio sam ravne daske (balsa drvo ) da prvo nacrtam obris, a zatim pomoću skalpela izrežem četiri komada.
Četvrti modul bio je napravljen od tankog MDF-a (oko 4 mm). Koristeći istu metodu kao i prije, nacrtao sam obris modula i pomoću ubodne pile izrezao sam ga na željenu veličinu (44 x 44 cm). Ranije sam u članku spomenuo da ću navesti neke prednosti i nedostatke svake metode. Očito je da se stirodur može lakše rezati, lakši je i zbog svojih mekanih svojstava i relativno velike dubine pruža graditelju priliku da doda neke značajke unutar modula. Međutim, stirodur obično dolazi sa teksturom (obično u obliku dijamanta). To je zato što se koristi kao izolacija kuća, a hrapavost površine omogućuje bolje prijanjanje na zidne površine. Morao sam ukloniti teksturu i to sam napravila improviziranim alatom napravljenim od brusnog papira, krep trake i boce s bojom. MDF je očito malo teži, teži za rezanje, ali s druge strane pruža bolju krutost cijelog modula. Također, tanji je od stirodura, pruža više prostora na unutarnjoj strani modula, tako da vaši moduli mogu imati više tekstura i stršećih detalja, a dalje ćete moći slagati module jedan na drugi kad ih ne koristite.
Da bih drvene okvire ljepio pod pravim kutom, napravio sam nekoliko kutnika (naravno da ih možete kupiti, ali ovako je jeftinije). Od balze debljine 5 mm izrezao sam 8 komada veličine oko 5 x 5 cm. Nakon toga nožem sam ih rezao dijagonalno i voila, imao sam 16 kutnikaa (za svaki ugao 4 modula). Zalijepio sam ih pomoću super ljepila.
Sad sam imao sve komade potrebne za sastavljanje četiri modula. Super ljepilo sam upotrijebio da drvene okvire trenutno lijepim jedan za drugi, ali i za kutnike. Kad sam postigao početnu čvrstoću veze, dodao sam PVA ljepilo na sve spojeve. Kad su se veze osušile, stavio sam stirodurne ploče u svaki okvir. Nakon kraćeg krojenja oštricom skalpela, sve sam ih čvrsto ugradio u okvire. Zalijepio sam ploče od stirodura na okvire pomoću PVA ljepila (superglue topi stirodur) i ostavio da se osuši preko noći. Prije nego što sam ulio ljepilo, na sve spojeve na gornjoj površini dodao sam krep traku kako ljepilo ne bi procurilo.
Tekstura
Skupio sam sve module da provjerim kako se uklapaju. Na modulu sa MDF pločom, baza je utonula u drveni okvir i nije se savršeno poravnala. Da bih to popravio, pomiješao sam malo gipsa s vodom pazeći da smjesa postane gotovo fluidna. Kad sam bio zadovoljan konzistencijom, ulio sam gips i pomoću dugačke ravne letvice izravnao površinu. Nakon što se osušio, ponovno sam provjerio poravnanje i budući da je sve ispalo sjajno, došlo je vrijeme da dodam neke živopisne značajke koje sam odlučio ugraditi. Pomoću svoje skice pažljivo sam kopirao dizajn na ploču jasno označavajući zemljane ceste, nakupine kamenja i sva čista područja bez karakteristika. Kad sam nacrtao dizajn na ploče, pomoću brusnog papira nalijepljenog na bocu (za boju koju ću koristiti kasnije) izdubio sam ploču kako bi ceste bile ravne s tlom. Uspio sam napraviti profil puta jednostavnim brušenjem MDF-a. Da nisam uspio, odlučio bih se poslužiti DAS glinamolom. Oblikovao bih neke značajke na cestama i kad bih se zadovoljio izgledom, razmazao bih malo PVA ljepila po cijeloj površini.
Dugo sam razmišljao hoću li u svoj članak dodati popločenu kamenu cestu. Međutim, na kraju sam se odlučio protiv toga, jer se ne bi uklopio s ostatkom krajolika. Srećom, na jednom od svojih prijašnjih projekata učinio sam upravo to tako da imam par slika da pokažem kako se to radi. Prvo sam pomoću ranije opisane metode napravio udubinu u stiroduru da stavim svoje odljevke kamenih ploča koje sam napravio od silikonskog kalupa koju sam pronašao u trgovini Home depo (napomena: zapravo se radilo o podmetaču za lonce). Pomiješao sam malo gipsa s vodom i izlio ga u kalup. Pola sata kasnije imao sam svoje ploče. Premazao sam udubinu PVA ljepilom, postavio kamene ploče te kad sam završio, velikodušno sam posipao šljunak i pijesak.
Sa završenim svim značajkama modeliranim na ploči, nastavio sam s dodavanjem teksture. Prvo sam dodao velike komade škriljevca. Tada sam dodao zemljani put i / ili staze. Nakon što sam na sve površine cesta i puteva namazao lagano razvodnjeno PVA ljepilo (tek toliko da se lako razmazuje), posipao sam sve krupnijim šljunkom. Dodao sam više teksture tako da sam nasipavao razne šljunke i pijeske od većeg granulata do manjeg. Konačna veličina granulata bio je najsitniji pijesak za činčile. Ponovio sam postupak na svim ostalim površinama, završavajući u granulatu većim od pijeska za činčile kako bi se mogla vizualno razlikovati normalna tekstura table od teksture ceste/puta.
Bojanje
Ostavši da se osuši preko noći nastavio sam postupak ujutro nanošenjem crne osnovne boje. Koristio sam crni mat akrilni sprej. Nakon što se osušio, raspršio sam boju (koristeći GW sprej pištolj, jer daje prilično veliko pokrivno područje u jednom naletu i jako je jeftin). Normalno tlo bilo je obojeno smeđom bojom dok je cesta obavljena u nekoliko slojeva koji su završavali mješavinom smeđeg i oker. Komadići kamena i područja bili su bojani zračnim kistom u sivo. Konačni highlight je izveden bojom Ash i Antique White koristeći pemzle veličine 40, 60 i 90. Kad su se boje osušile, sve sam posprejao prozirnim mat akrilnim sprejom.
Vegetacija
Nakon bojanja, kao i uvijek, dodao sam vegetaciju. Bila je to uglavnom mješavina jedne vrste scattera i tri vrste statičke trave - smeđe 3 mm duge, žućkasto-smeđe boje duljine 5 mm i nekih žućkastih vlakana duljine 7 mm. Posip je rađen od raznih stvari poput grančica, obojene drvene prašine i debla i neke umjetne niti. Sve sam ih nanio PVA ljepilom i ostavio da se osuše. Kad je sve bilo suho, sve sam posprejao prozirnim mat akrilnim sprejom.
Kad je sve bilo gotovo, posložio sam (dio) svojih terena na ploču i bio sam prilično zadovoljan rezultatima.
Najnoviji članci
- Bojanje cvjetnog kimona Ivan Knezović, 05.05.2026.
-
Principi pigmentacije: zašto pigment u prahu ne funkcionira
- • Titanium dioxide (TiO₂) — IR around 2.7 → excellent coverage, strongest white pigment
- • Zinc oxide (ZnO) — IR around 2.0 → good coverage
- • Calcium carbonate (CaCO₃) — IR around 1.59 → poor coverage, filler
- • Calcium sulfate / gypsum (CaSO₄) — IR around 1.52 → almost transparent in a binder, filler
This means that gypsum and chalk, although white as a powder, become almost transparent in the formulation of a coating or mass. They do not compete with the pigment — they are subordinate to it. That's why a small amount of pigment easily and evenly colors a gypsum or chalk-based mass, while the same amount of pigment in a mass containing TiO₂ would be barely visible.
3. Agglomeration — the enemy of even color
Pigment powders do not exist as perfectly separate particles. Due to electrostatic attractive forces and surface tension, the particles spontaneously group into clusters called agglomerates or aggregates. Agglomeration is particularly pronounced in: fine particles (the smaller the particle, the higher the surface area to volume ratio, so the attractive forces are relatively stronger) pigments with a high specific surface area, such as carbon black high temperature or humidity conditions When pigment powder is mixed with filler or binder powder, the agglomerates do not break down—they remain as compact clusters. The visual result is an uneven color: dark spots where pigment particles have accumulated, and pale areas where they are absent. The user then concludes that "more pigment is needed"—but this is not true. The problem is not a lack of pigment, but its poor distribution.
4. Dispersion — meaning properly dispersed pigment
Dispersion is the process of breaking up agglomerates and evenly distributing individual pigment particles throughout a medium (water, oil, binder). A well-dispersed pigment means that the particles are as evenly distributed as possible — each filler or binder particle "sees" the pigment, not just the neighborhood of the agglomerate. Dispersion is achieved by mechanical and chemical means:
- • Mechanical: mixing with high shear forces (mixers, mill aggregates, ultrasound). Mixing with a spoon or spatula is not sufficient to break up agglomerates.
- • Chemical: the use of dispersants and surfactants that adsorb to the surface of the particle and prevent it from re-adhering to neighboring particles.
5. Why liquid colorant works better than powdered pigment
Liquid colorants are not just pigment dissolved in water. They are ready-made systems that contain: Pigment — already dispersed to the level of individual particles or very small clusters Dispersants and surfactants — which keep the particles separated and prevent re-agglomeration Liquid medium — which allows the pigment to be evenly distributed throughout the material being colored before that material begins to set or dry When a liquid colorant is added to the mixing water (e.g. in gypsum, concrete, mortar), the pigment is already in an ideal state of dispersion. The same amount of pigment is evenly delivered to each part of the mixture. The color effect is therefore much more intense than with dry-mixed pigment — with a significantly lower total amount of pigment. The same logic applies to paints and varnishes: pigment pastes and dispersed pigments provide better coverage and color uniformity than pigments that have not undergone the dispersion process.
6. Practical application — gypsum example
Gypsum is a good example because it illustrates all the above principles at once. Because it has a low refractive index (~1.52), it is not a true white pigment — it does not resist staining when mixed with a binder. This means that a small amount of black pigment can easily and evenly color the gypsum mass. Why then does it happen to many people that they have to add a large proportion of pigment in relation to the mass of plaster? Because they mix the pigment in powder form directly into the gypsum powder. Pigment agglomerates (especially Fe₃O₄ or carbon black) remain intact, the distribution is uneven, and the result is disappointing. The conclusion "we need more" is wrong — we need better.
Correct procedure:
Add the colorant (or pigment dispersed in water) to the mixing water Mix the water with the colorant well Only then add the gypsum and mix until a homogeneous mixture This way, the pigment is distributed throughout the entire mass before the gypsum begins to set. The result is an even, intense color with a much smaller amount of pigment than with dry mixing. For those who do not have access to professional colorants, a good alternative are liquid pigment additives available in building paint stores — usually in the form of small bottles intended for tinting wall paints. It is the same principle: the pigment is already dispersed in a liquid medium with additives that prevent agglomeration. Added to the mixing water, they give a more even result than powdered pigment with a significantly smaller amount.
Conclusion
The intensity and uniformity of color in a mass depend not only on the amount of pigment — they depend on how well the pigment is dispersed. A pigment powder mixed with a powder of another material almost always gives worse results than a pigment that has been previously dispersed in a liquid medium, in the presence of dispersants. When you encounter the problem of "the pigment does not color enough," it is worth asking yourself: is the problem not in the way it was added — and not in the amount.
" ["content_hrv"]=> string(9431) "Ovaj tekst nastao je nakon druženja srijedom na kojem se razvila rasprava o pigmentaciji gipsa. Kako nisam uspjela sve objasniti na licu mjesta, odlučila sam to složiti na papir — a principi o kojima je riječ ionako vrijede šire od samog gipsa.
1. Što je pigment — i što nije
Pigment je tvar koja daje boju tako što selektivno apsorbira određene valne duljine vidljivog svjetla i reflektira ostale. Crni pigment apsorbira gotovo sve valne duljine; crveni apsorbira plavu i zelenu, a reflektira crvenu. Važno je razlikovati pigment od punila. Punila su bijele ili neutralne tvari koje se dodaju u boje, premaze i mase kako bi povećala volumen, poboljšala teksturu ili snizila cijenu — ali same po sebi ne daju snažnu boju ni dobru pokrivnost. Tipična punila su kalcijev karbonat (kreda, CaCO₃), kalcijev sulfat (gips, CaSO₄), barijev sulfat i slični materijali. Razlika između pravog pigmenta i punila nije samo u boji — leži u fizikalnom svojstvu koje se zove indeks refrakcije.
2. Indeks refrakcije i pokrivnost
Indeks refrakcije (IR) opisuje koliko se svjetlost lomi i raspršuje kada prolazi kroz neku tvar ili nailazi na njezinu površinu. Što je veći, to čestica jače raspršuje svjetlost — i time djeluje neprozirnije, "pokrivnije". Nekoliko usporednih vrijednosti:
- • Titanijev dioksid (TiO₂) — IR oko 2,7 → izvanredna pokrivnost, najjači bijeli pigment
- • Cinkov oksid (ZnO) — IR oko 2,0 → dobra pokrivnost
- • Kalcijev karbonat (CaCO₃) — IR oko 1,59 → slaba pokrivnost, punilo
- • Kalcijev sulfat / gips (CaSO₄) — IR oko 1,52 → gotovo transparentno u vezivu, punilo
Ovo znači da gips i kreda, premda su bijeli kao prah, u formulaciji premaza ili mase postaju gotovo prozirni. Ne natječu se s pigmentom — podređuju mu se. Zato mala količina pigmenta lako i ravnomjerno oboji masu na bazi gipsa ili krede, dok bi ista količina pigmenta u masi koja sadrži TiO₂ jedva bila vidljiva.
3. Aglomeracija — neprijatelj ravnomjerne boje
Pigmenti u prahu ne postoje kao savršeno odvojene čestice. Zbog elektrostatičkih privlačnih sila i površinske napetosti, čestice se spontano grupiraju u nakupine koje se zovu aglomerati ili agregati. Aglomeracija je posebno izražena kod: sitnih čestica (što je čestica manja, veći je omjer površine i volumena, pa su privlačne sile relativno jače) pigmenata visoke specifične površine, poput carbon blacka (čađe) uvjeta visokih temperatura ili vlage Kada se prah pigmenta umiješa u prah punila ili veziva, aglomerati se ne raspadaju — ostaju kao kompaktne nakupine. Vizualni rezultat je neujednačena boja: tamne mrlje tamo gdje su se nakupile čestice pigmenta, i blijeda područja tamo gdje ih nema. Korisnik tada zaključuje da "treba više pigmenta" — ali to nije točno. Problem nije nedostatak pigmenta, nego njegova loša raspodjela.
4. Disperzija — što znači pravilno dispergiran pigment
Disperzija je proces razbijanja aglomerata i ravnomjernog raspoređivanja pojedinačnih čestica pigmenta kroz medij (vodu, ulje, vezivo). Dobro dispergiran pigment znači da su čestice što ravnomjernije raspoređene — svaka čestica punila ili veziva "vidi" pigment, a ne samo susjedstvo aglomerata. Disperzija se postiže mehaničkim i kemijskim putem:
- • Mehanički: miješanje s visokim smičnim silama (mikseri, mlinski agregati, ultrazuk). Miješanje žlicom ili lopaticom nije dovoljno za razbijanje aglomerata.
- • Kemijski: upotreba dispergirnih sredstava (dispergatora) i surfaktanata koji se adsorbiraju na površinu čestice i sprječavaju njezino ponovno lijepljenje za susjedne čestice.
5. Zašto tekući kolorant radi bolje od pigmenta u prahu
Tekući koloranti nisu samo pigment otopljen u vodi. To su gotovi sustavi koji sadrže: Pigment — već dispergiran do razine pojedinačnih čestica ili vrlo malih klastera Dispergatore i surfaktante — koji drže čestice razdvojenima i sprječavaju ponovnu aglomeraciju Tekući medij — koji omogućuje da se pigment ravnomjerno rasporedi kroz materijal koji se boji još prije nego što taj materijal počne vezati ili sušiti Kada se tekući kolorant doda u vodu za miješanje (npr. kod gipsa, betona, žbuke), pigment je već u idealnom stanju disperzije. Svakom dijelu smjese ravnomjerno se isporučuje ista količina pigmenta. Efekt boje je stoga mnogo intenzivniji nego kod suho miješanog pigmenta — uz znatno manju ukupnu količinu pigmenta. Ista logika vrijedi za boje i lakove: pigmentne paste i disperzirani pigmenti daju bolju pokrivnost i ravnomjernost boje od pigmenata koji nisu prošli proces disperzije.
6. Praktična primjena — primjer gipsa
Gips je zahvalan primjer jer ilustrira sve navedene principe odjednom. Budući da ima nizak indeks refrakcije (~1,52), nije pravi bijeli pigment — u smjesi s vezivom ne pruža otpor bojanju. To znači da mala količina crnog pigmenta može lako i ravnomjerno obojiti gipsanu masu. Zašto se onda mnogima događa da moraju dodati veliki udio pigmenta u odnosu na masu gipsa? Jer pigment miješaju u obliku praha direktno u prah gipsa. Aglomerati pigmenta (posebno Fe₃O₄ ili carbon black) ostaju netaknuti, raspodjela je neujednačena, i rezultat je razočaravajući. Zaključak "treba više" je pogrešan — treba bolje.
Ispravni postupak:
Kolorant (ili pigment dispergiran u vodi) dodati u vodu za miješanje Dobro promiješati vodu s kolorantom Tek tada dodati gips i miješati do homogene smjese Na taj način pigment bude raspoređen kroz cijelu masu još prije nego gips počne vezati. Rezultat je ravnomjerna, intenzivna boja uz višestruko manju količinu pigmenta nego pri suhom miješanju. Za one koji nemaju pristup profesionalnim kolorantima, dobra alternativa su tekući pigmentni dodaci dostupni u trgovinama građevinskih boja — najčešće u obliku malih bočica namijenjenih nijansiranju zidnih boja. Radi se o istom principu: pigment je već dispergiran u tekućem mediju s aditivima koji sprječavaju aglomeraciju. Dodani u vodu za miješanje, daju ravnomjerniji rezultat od pigmenta u prahu uz znatno manju količinu.
Zaključak
Intenzitet i ravnomjernost boje u nekoj masi ne ovise samo o količini pigmenta — ovise o tome koliko je taj pigment dobro dispergiran. Prah pigmenta miješan u prah drugog materijala gotovo uvijek daje lošije rezultate od pigmenta koji je prethodno dispergiran u tekućem mediju, uz prisustvo dispergirnih sredstava. Kada se susretnete s problemom "pigment ne boji dovoljno", vrijedi si postaviti pitanje: nije li problem u načinu na koji je dodan — a ne u količini.
" ["created"]=> string(19) "2026-05-04 12:54:47" ["modified"]=> string(19) "2026-05-04 20:10:17" } ["Member"]=> array(10) { ["id"]=> string(3) "108" ["group_id"]=> string(1) "2" ["first_name"]=> string(5) "Dunja" ["last_name"]=> string(6) "Singer" ["first_name_mask"]=> string(5) "dunja" ["last_name_mask"]=> string(6) "singer" ["username"]=> string(5) "Dunja" ["password"]=> string(40) "772414a5d6b32309f32f46e9009f1e550809c62d" ["born"]=> string(19) "2006-01-01 00:00:00" ["created"]=> NULL } } Dunja Singer, 04.05.2026. - Posjetili smo: Warhammer World – dio 3 Ivan Vedak, 04.05.2026.
- Posjetili smo: Warhammer World – dio 2 Ivan Vedak, 04.05.2026.
- Posjetili smo: Warhammer World – dio 1 Ivan Vedak, 27.04.2026.
Najnoviji izvještaji s bojišta
- Kill Team - Blooded vs. Vespid Stingwings 28.02.2025., GW - Warhammer 40.000, i Antoni Pastuović (Imperial Guard)
- Dark Angels protiv T'au Battlereport 22.04.2022., GW - Warhammer 40.000, Borna Pleše (Space Marines) i Kristijan Kliska (Tau Empire)
- Sisters of Battle protiv Ultramarines 17.11.2021., GW - Warhammer 40.000, i Nino Marasović (Space Marines)





